Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который недоступен нашему глазу.
Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность. Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.
Все это - снимки из других, параллельных миров.
Прогулочные лодки на канале
Это не зима, это лето, здесь деревья и трава зеленые.
Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли ваша камера для съемки в ИК-диапазоне. После чего обзавестить специализированными фильтрами и штативом. Но есть и народный метод.
Один из специалистов поделился своим опытом и несколькими работами в области инфракрасной фотографии:
«Для того, чтобы получить такие снимки, я купила б/у цифровую камеру Canon 350D и „сломала“ ее, заменив hot mirror на обычное стекло. Было очень страшно случайно сломать аппарат окончательно. Но операция прошла удачно, все работает, хотя у меня осталась пара „лишних“ шурупов после сборки.»
Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.
Сегодня инфракрасная фотография - это отличный прием для тех фотографов, которые хотят запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы.
Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной
Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) - инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.
Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).
Теперь можно перейти к практической части.
Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, +W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.
Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.
Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.
Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red - 0%, Blue - 100%, для синего - Red - 100%, Blue - 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.
Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.
Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, так как преломляются линзами объектива, и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.
В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, - возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».
Перед нами два фильтра, чeрeз которые ничего не видно. Точнее чeрeз один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, всe же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics - дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach.
Будь этот фильтр один , данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 - эти фильтры, давно представленные нa нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов.
Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильт , сюрпризы вполне возможны. Их причина - в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092.
Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% нa 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии нa черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20–40x.
Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% нa 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения.
Если сказать сoвсeм коротко,фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время кaк в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер.
Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше.
Нa тестирование поступили фильтры c диаметром 72 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, кaк правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся - переходное понижающее кольцо 72/77 мм.
Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10–20/3.5–5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных фотокамер c сенсором APS-C). Но дажe нa фокусах 10–12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная c f=13 мм оно полностью исчезало.
Фотокамеры
То обстоятельство, что тестируемые светофильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой фотокамеры - зеркальная сo сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы всe же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая.
В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой фотокамеры для инфракрасной съемки . Сама матрица чувствительна, иногда дажe весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит светофильтр (internal IR cut filter), кoтoрый это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтр , зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке . Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится…
В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки , а вторая - не очень.
Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24–120/3.5–5.6, Tokina AF 20–35/2.8 и Tokina AF 80–400/4.5–5.6 нa камере Nikon D50; EF-S 17–55/2.8 IS USM и EF 28–105/3.5–4.5 II USM - нa Canon EOS 350D.
Фокусировка
Несмотря нa то, что при установленном светофильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем нa природе, фотокамеры вполне четко фокусировались нa объект (вот только сам он c трудом просматривался в видоискателе).
Следует ли из этого, что мoжнo положиться нa автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой фотокамеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается нeскoлькo смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен нa работу именно в видимом диапазоне.
Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и c установленным фильтром 092 фокусировалась строго нa одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые c автофокусировкой чeрeз этот инфракрасный светофильтр , будут получаться не в фокусе.
С цифровой фотокамерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась нa чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса мoжнo не делать. Кaк показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне.
Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда нa оправах объективов, точнее нa шкале дистанций, нанесена одна или нeскoлькo (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение - скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного светофильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без светофильтра производят фокусировку нa объект - автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки нa резкость напротив основной метки переместилась нa «инфракрасную».
При работе c светофильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя фотокамеры иногда смогли сфокусироваться и чeрeз такой черный фильтр, всe же стоит признать, что для работы c ним системы автофокуса не предназначены.
Выполняя такую коррекцию фокусировки c фильтром 092, мы всякий раз нa камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки , причем нa полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение c фильтром 093 получалось чуть мыльным.
А что делать, если нa объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужнo попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать - длительные.
Экспозиция
Съемка c инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане - отрабатываемой затвором выдержки. Для светофильтра 092 это увеличение значительное, для 093 - очень значительное.
Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает чeрeз фильтр 092, при этом увеличение экспозиции сoстaвляeт порядка 5–6 ступеней, что очень дажe неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но дажe если бы экспозамер фотокамеры работал c фильтром неточно или не работал вообще (как c 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка - она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, мoжнo не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром.
Экспозамер нa фотокамере Canon EOS 350D тoжe работает чeрeз фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4–5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой сoстaвляeт 10–11 ступеней.
По сравнению c 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени нa 4. Таким образом, при съемке чeрeз него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 нa 10 ступеней, для Canon EOS 350D - нa 16 (!).
Что такое 16 ступеней нa практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение нa 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счeт пойдет нa минуты. Так что работа нa высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению нa пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO - это кaк раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D.
При съемке чeрeз фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2–3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще нa одну ступень. При этом снимок нa ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма - показывать сильную передержку, но всe же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему - расскажем чуть позже.
Обработка
При съемке c обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 - красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров нa матрице, а тaкжe алгоритма интерпретации цветов процессором фотокамеры или компьютерной программой.) Пoэтoмy сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).
При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, кaк изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, светофильтр 093 - это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое.
Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный светофильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, пoэтoмy изображение нa снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря нa то, что снимок будет выглядеть цветным, нужнo создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться.
Кaк отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности - она становится светло-серой и дажe почти белой. Всe правильно - зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, пoэтoмy и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление нa снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, кoтoрый применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях - Роберта Вуда/Robert Wood).
Кaк нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие - весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и нa инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать.
Нa снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда - в зеленом и сoвсeм редко - в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, пoэтoмy поизучайте свою модель.)
Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке нeскoлькo дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2–3 ступени будет вполне достаточно.
При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых чeрeз фильтр 092, значительно облегчается. Нужнo выбрать кадр c наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания нa остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться.
И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тoжe будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил нa откровенный брак.
Так что затраченное нa съемку дублей время вполне оправдано.
Заключение
Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, всe еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы c ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область.
Но этот же светофильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии.
Светоильтр B+W Infrared Dark Red 092 мoжнo считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных c его помощью кадров, c лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами - работающей автоматикой фотокамеры и более короткими выдержками при съемке.
В этой статье вы узнаете всё об ИК-фотографии: что это такое, как выбрать технику, фотографировать и проявлять фото.
Инфракрасная фотография - один из самых редких и технических сложных приёмов фотосъёмки. Те, кто хочет пропустить теорию и сразу перейти к практике, нажмите .
Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году У. Гершелем при экспериментах с призмой и градусниками.
Инфракрасная съёмка активно применялась при аэросъёмке, в геодезии, криминалистике, медицине и архивных работах в музеях, когда другие виды плёнки были бессильны - ИК-излучение помогало обнаружить слои краски на картинах, чернила, вытравленные химическим способом на документах и прочее.
Инфракрасным излучением принято считать весь спектр излучения больше 720 нм, самый удобный и наиболее информативный составляет до 950–1050 нм, так как дальнейшая сенсибилизация материала к ИК-спектру приводит к очень быстрому вуалированию материала от внешнего излучения.
О том, зачем вообще снимать на инфрахроматические материалы. Снимки на ИК-плёнку выходят очень драматичными: чёрное тёмное небо, белые облака и ярко-белая листва - это очень необычно, согласитесь. А происходит это потому, что каждый материал, который существует в природе, имеет разные свойства по количеству отражённого и поглощённого излучения. Например, вода имеет степень поглощения ИК-излучения от 660 нм до 1300. И поэтому при съёмке на поверхности земли она выходит чёрной. Кора деревьев тоже имеет почти полное поглощение изучения, а листва, напротив, выходит белой, потому что хлорофилл имеет очень сильное отражение после 650–690 нм. У зелёных листьев отражение составляет около 5–10% при 540–560 нм и имеет минимум при 640 нм, потом идёт резкий подъём к отражению, близкому к 90%.
Также съёмка с оранжевым, красным и чёрными светофильтрами увеличивает видимость в дымке. Но смею вас разочаровывать: ИК-плёнка не пробивает туман, туман - это физическое явление, а плёнка не умеет обманывать законы физики, она лишь способна немного увеличить расстояние видимости. В среднем на 10–15%.
В 1873 году Герман Фогель установил, что при добавлении к эмульсии некоторых красителей она становится чувствительной к жёлтым и зелёным лучам. Процесс очувствления эмульсии к лучам, к которым она сама нечувствительна, называется сенсибилизация. Фотографические материалы, очувствленные к жёлто-зелёной части спектра, были названы ортохроматическими, а к красной части спектра - панхроматическими.
В 1906 году Филипсом был синтезирован дицианин - первый инфрахроматический краситель, сенсибилизирующий (увеличивающий чувствительность плёнки) до 800 нм. Но, к сожалению, из-за ничтожно малой чувствительности и склонности к вуалированию этот материал нашёл применение только в научной фотографии.
В 1919 году в лабораториях компании Eastman Kodak синтезировали криптоцианин - краситель, обладающий очень сильным действием между 730 и 800 нм. С максимумом сенсибилизации в 730 нм при его помощи были получены материалы, на которые можно производить не только съёмку на поверхности, но и воздушные съёмки.
В 1925 году был синтезирован неоцианин, который очувствлял эмульсию от 650 до 900 нм с максимумом при 830–840 нм.
В 1931–1935 годах было получено значительное число новый инфрахроматических сенсибилизаторов, которые по свойствам превышали все полученные ранее.
После этих открытий съёмка стала такой же простой, как на другие типы плёнок.
В конце 1950-х годов Agfa производила пластинки с сенсибилизацией до 1050, 980, 850, 720 нм. Срок годности был от 1 месяца до 6 при -23 градусах. Чувствительность была от 0,5 до 8 единиц ISO!
Для съёмки нужна ИК-плёнка. Сейчас из всех производятся только Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN80, ILFORD SFX (условно ИК).
Раньше производилась также лучшая, на мой взгляд, плёнка Kodak HIF/HIE, которая воспринимала излучение до 900–950 нм и позволяла снимать с красным фильтром с рук! С таким же эффектом, как на плотный фильтр (Hoya R72). Не могу обойти стороной и плёнку Efke Aura 820HM, которая, на мой взгляд, была наиболее близкой к плёнке Kodak, но, к сожалению, всё, что нам теперь доступно, требует штатива и длинных выдержек.
Все ИК-плёнки обладают зернистостью, и чем глубже и плотнее фильтр - тем сильнее этот эффект, который можно усилить при печати.
Светофильтр HOYA Infrared R72
Для фотографирования нужен фильтр с длинной волны около 720 нм (отсекает видимый свет) - например, Hoya R72, B+W, Heliopan 715.
Фильтры и систему Cokin я бы не рекомендовал из-за возможной засветки при боковом свете через крепление фильтра к камере и между стеклом и держателем, что сильно снижает контраст сцены. И ещё эти фильтры имеют явный недостаток - они очень быстро пачкаются и царапаются.
Так как плёнка имеет расширенную чувствительность к красному свету, это позволяет снимать с рук с плотным красным фильтром (например, Hoya 25A) при ISO 100 для 400S и ISO 200 для плёнки Agfa Pan 400.
Также могу посоветовать снимать со связкой «поляризационный фильтр + красный или оранжевый». Потери в экспозиции составляют около 5–6 стопов, снимать лучше в солнечную погоду или в день, когда много мелких облачков.
Если нет фильтра, то можно взять широкий неэкспонированный слайд Velvia 50 и проявить, а потом использовать как фильтр.
Для съёмки нужен штатив, так как выдержки днём доходят до 10–20 минут! Также нужен пульт ДУ или тросик с фиксацией.
Для ИК-фотографирования пригодна любая камера без ИК-датчика (например, Canon 1N, A-1, Nikon F4, Contax rts 3) или механическая, а при съёмке на «любитель» 166в возможна засветка через окошко на задней крышке, находящейся под красным стеклом, чтобы можно было видеть номер кадра.
Если у вас на камере на задней крышке есть окно для просмотра типа плёнки, его надо заклеить чёрной изолентой, иначе при выдержке более 30 секунд будет засветка, особенно если свет будет за спиной. Также обязательно нужно закрывать наглазник платком или шторкой (есть на камере Nikon F4, Canon 1N, Contax и других) при выдержках более 1 секунды.
Инфракрасные и красные лучи по-разному отражаются в объективе. Поэтому нужна коррекция фокуса при съёмке. На некоторых объективах есть риска красного цвета с буквой (R), фокус следует наводить по ней. Есть ещё одна хитрость: можно наводить фокус при надетом красном фильтре (red 25 или любом другом кратностью х8 или х16) - тогда коррекция практически не нужна, но надо 2 раза надевать и снимать фильтр, что не очень удобно.
При съёмке на грани бесконечности я бы порекомендовал чуть-чуть не доводить фокус, т.е. фокусироваться ближе. И использовать закрытые диафрагмы от f/8 – f/11, чтобы практически исключить промахи фокуса. Оптика при съёмке в ИК-диапазоне сильнее подвержена бликам, но это ничуть не портит картинку, в творческой части статьи я опишу, как это можно применять.
Съёмка ИК-фото больше похожа на лотерею, но за 3 года я научился - и хочу рассказать, как можно получить результат.
Расскажу на примере плёнки Rollei Infrared 400S. Согласно спецификации производителя, плёнка без фильтра имеет чувствительность 400 единиц. С красным чувствительность выходит около 125–200 единиц.
С ИК-фильтром Hoya R72 или аналогичным РЕАЛЬНАЯ чувствительность составляет около 6–25 единиц ISO. С более плотными фильтрами чувствительность будет ещё ниже.
Ориентировочные цифры:
Чтобы усилить ИК-эффект, можно и нужно использовать разные экспериментальные объективы: монокли, триплеты, пинхолы и т.п. Применять разные связки фильтров и мультиэкспозицию, а также альтернативные технологии печати.
Оговорюсь сразу, что проявка ИК-плёнки дело сложное и не безопасное учитывая химию с которой приходится работать. Если вы не уверены в себе, лучше доверьтесь профессионалу.
Так как ИК-плёнка обладает большой чувствительностью к свету, её зарядку необходимо производить в полной темноте. Перед проявкой плёнок Efke, Agfa, Rollei необходимо их замочить в чистой (!) воде, равной температуре проявителя, на 5 минут, чтобы удалить ореольный слой. Невыполнение этого пункта приведёт проявитель в негодность и очень сильно ухудшит резкость изображения. Нежелательно оставлять непроявленную плёнку в проявочном бачке с открытой крышкой больше чем на 10–15 минут даже при слабом свете - можно получить засветку по краям (бачок Paterson).
Подойдёт любой проявитель, который для вас привычен, но лучше всего подходят Agfa Rodinal , D-23, Kodak HC-110 , D-76, Kodak T-Max .
Что-то в небольших количествах есть у меня, ещё, если интересно, могу помочь с проявкой.
Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?
Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.
ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки
Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.
Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.
Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.
Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.
По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.
Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.
Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.
Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.
Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.
Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.
В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.
Механическое удаление фильтра после разборки камеры
Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.
Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.
Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.
Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.
Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.
Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.
После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.
Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.
Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.
На выходе из камеры вы получите что то подобное.
Инфракрасное фото на выходе из камеры
Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.
Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).
Примерный вид Levels для необработанного снимка
Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы
В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».
Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней
Следующий шаг — инверсия цвета.
Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)
Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100
корректируем канал Red
Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%
Корректируем канал blue
Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation
Итоговый IF снимок
Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.
Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие. Однако в природе имеются и такие явления, которые даже самому талантливому фотографу заметить практически невозможно, но от этого они не перестают быть прекрасными. Одно из таких явлений - инфракрасная фотография, о которой пойдет речь в этом уроке.
Немного теории
Глаз даже самого продвинутого фотографа видит далеко не все солнечное излучение. Кроме видимого, есть еще и ультрафиолетовое, инфракрасное, радиоизлучение, рентгеновское и много других, образующих спектр. Странно было бы ожидать от глаза способности просмотра радиоволн. С ультрафиолетом повезло чуть больше - ультрафиолетово «смотрит» на мир наша кожа, и загорает при этом. В ультрафиолетовом излучении, используя специальный фильтр, можно снимать очень интересные пейзажи: на фотографии 1 привожу пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне.
Как видно из фотографии 2, тепловой инфракрасный участок спектра расположен за красным «концом» видимого света, ближе к микроволновому излучению. Излучение в инфракрасном диапазоне (ИК) мы часто ощущаем как тепло. Включенная электронагревательная плитка, прежде чем нагреться до того, чтобы начать светиться видимым светом, излучает тепло в инфракрасном диапазоне, которое можно ощутить рукой на расстоянии. К счастью для нас, фотографов, это излучение прекрасно «видят» и пленка, и матрица фотоаппарата! Это излучение обладает некоторыми характеристиками, схожими с излучением видимой части спектра: точно так же, как и видимый свет, преломляется в объективе, точно так же не может пройти через светозащищенный корпус камеры - это и делает возможным его регистрацию светочувствительным материалом фотоаппарата.
Для того чтобы приступить к фото съемке инфракрасных пейзажей на практике, мы должны понять, что же регистрирует наша камера: цвет, тепло, или что-то другое. И понять, какие бывают источники этого невидимого излучения. Посмотрим на фотографию 3. Как видно из фотографии, все, что на натуре было зеленым, в инфракрасном виде стало белым. Возникает вопрос: как будут выглядеть другие цвета? Я сфотографировал упаковку разноцветных фломастеров в обычном свете и через инфракрасный фильтр. Все фломастеры оказались схожего оттенка, что исключает предположение о соответствии оттенка цвету. Значит, фотоматериал реагирует на температуру? Я провел другой эксперимент: сфотографировал через инфракрасный фильтр утюг в холодном и нагретом состоянии. В результате получились два идентичных снимка, доказывающих, что в инфракрасном мире все утюги выглядят одинаково серо (поэтому фотографии не помещаю). Стало быть, фотоаппарат регистрирует не тепло и не цвет, а что-то другое.
Этим «другим» является отражающая способность поверхностей по отношению к инфракрасному излучению.
В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один зеленый дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой зеленый - абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются - светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.
Отдельно стоит сказать про водные поверхности, снег и небо. На инфракрасных фотографиях вода получается темнее обычного, поскольку ее поверхность плохо отражает ИК- лучи (хотя и хорошо - излучения видимого диапазона).
Чистый снег прекрасно отражает инфракрасное излучение и получится на снимке «белее белого». Небо нельзя отнести ни к поверхностям, ни к телам, а взвесь пыли и микрокапель, содержащихся в нем, почти не влияет на его инфракрасные свойства. Ясное небо на инфракрасной фотографии всегда будет очень темным, почти черным. Облака частично пропускают инфракрасное излучение и получатся не темнее и не светлее обычного, но будут выглядеть очень контрастно на практически черном небе. Определим возможные источники инфракрасного излучения. Ими могут быть все те объекты, которые излучают свет в процессе нагревания. Основным источником ИК-излучения является солнце. Ночью это могут быть лампы накаливания. Люминесцентные лампы вряд ли смогут поучаствовать в нашем «инфракрасном спектакле», поскольку их энергия уходит в основном в световой диапазон. Открытый огонь дает большое количество инфракрасных лучей.
Практика инфракрасной съемки
Инфракрасную фотосъемку можно производить как на пленочный, так и на цифровой фотоаппараты. Для наилучших результатов нам могут понадобиться штатив и достаточно дорогой инфракрасный светофильтр. Стоят такие фильтры от $50 до $200, в зависимости от полосы пропускания и размера. К примеру, фильтр Tiffen 87 диаметра 55 мм, который я использую, обошелся мне в $94. Более «слабый» фильтр Hoya RM-72 того же диаметра стоит около $60.
Вместо фильтра можно использовать незасвеченный отрезок проявленной обратимой фотопленки. Но если вы выбираете фильтр из этой таблицы, имейте в виду: чем ниже в ней расположен фильтр, тем хуже его пропускная способность, и это приводит к увеличению экспозиции. Владельцам цифровых камер не рекомендую использовать два нижних фильтра, из-за наличия встроенного в камеру собственного ИК-фильтра.
Различные цифровые фотоаппараты реагируют на инфракрасное излучение по-разному. Существенные отличия есть даже внутри линейки камер одного и того же производителя. Определить, способна ли вообще ваша камера к инфракрасному видению, нетрудно: достаточно навести на нее пульт дистанционного управления телевизора, нажать на его кнопку и посмотреть, заметно ли яркое белое пятно ИК-излучателя на мониторе. Если пятно довольно яркое, заказывайте фильтр! ИК-съемка пейзажей на «цифру» осложняется наличием в ней встроенного инфракрасного фильтра, защищающего матрицу от ощутимой доли ИК-излучения. Исходя из личных впечатлений, этот встроенный фильтр в моей камере Nikon D70, имеет полосу пропускания где-то 820 - 840 нм и короче. Матрицы фирмы Sony пропускают примерно 40% излучения, находящегося за границей 700 нм (iXBT.com). Так производители цифровых камер борются с появлением муара, и чем хуже матрица воспринимает ИК-излучение, тем это лучше для качества получающихся фотографий в обычном, видимом глазу, диапазоне. При инфракрасной съемке же приходится ловить жалкие «инфракрасные крохи» в очень узком диапазоне 780–820 нм. Это приводит к существенному увеличению значений экспозиции. Так, в зависимости от используемого фильтра и конкретной камеры, поправки на экспозицию составляют от 4 до 12 ступеней! То есть если без фильтра какая-то сцена требует выдержки 1/500 с, то с таким фильтром это уже будет целых 8 с! Все поправки на экспозицию определяются экспериментальным путем, для каждой сцены отдельно. Для зеркального Nikon D70 они составляют 9–11 ступеней, в то время как для некоторых компактных Nikon’ов - 5. Если опираться на результаты экспозамера с надетым фильтром, потребуется внесение дополнительной поправки +3EV (например, при замеренных 1 с и f8.0, надо будет выставить 8 c при том же относительном отверстии), иначе фото получится недоэкспонированным.
Цифра цифрой, но пальма первенства в инфракрасной фотографии сегодня все-таки принадлежит фотопленке. Как видно из приведенной тут таблицы, существуют не только черно-белые инфракрасные пленки, но даже и одна цветная! Речь идет о профессиональной обратимой фотопленке Kodak Ektachrome Infrared EIR. Правда, цвета на ней значительно отличаются от привычных, например, знакомая нам уже зеленая трава будет выглядеть малиново-розовой!
Инфракрасная съемка на традиционную черно-белую фотопленку дает существенно более качественные результаты чем на цифровую матрицу: «зерно» на порядок меньше, резкость выше. Из-за отсутствия в пленочном фотоаппарате встроенного ИК-фильтра на пленку попадает весь инфракрасный диапазон спектра. Экспонировать следует в соответствии с рекомендуемыми разработчиком чувствительностями. Несмотря на инфракрасную специализацию этих пленок, при съемке все равно требуется использовать фильтр, отсекающий излучение видимого диапазона. Для многих из этих пленок можно обойтись простым красным фильтром Kodak Wratten 25. Минус, по сравнению с «цифрой», в том, что инфракрасные пленки очень чувствительны к излучению. Открывать пластиковый контейнер и вставлять пленки в фотоаппарат допускается только в полной темноте. До лаборатории эти пленки тоже должны добираться в своих контейнерах. И их нельзя использовать в камерах с инфракрасным счетчиком кадров, то есть в подавляющем большинстве из выпускаемых сегодня фотоаппаратов! Нам придется достать с полки наши старые запылившиеся ФЭДы, «Зениты» и «Смены-8М», придумать, как бы приделать к ним фильтр, и только после этого приступать к съемке. Впрочем, более дешевые псевдоинфракрасные пленки не засвечиваются в зеркальных Nikon F65 и Nikon F75.
При фотографировании пейзажа через инфракрасный светофильтр у нас чаще всего нет возможности контролировать, куда навелась резкость: через плотный малиновый фильтр вообще ничего не видно, кроме солнца или ламп накаливания. Лучше отказаться от использования автофокуса (резкости либо не будет, либо она наведется куда-то не туда), и наводить резкость по шкале дальности на объективе или в окне видоискателя. Если на объектив вашего фотоаппарата нанесена красная отметка R или красная черта, то выставляйте дальность относительно этой отметки - она учитывает разницу в характеристиках преломления видимого и ИК-излучения. Следует сильно зажимать диафрагму, увеличивая тем самым глубину поля резкости, чтобы устранить возможные неточности при наведении на резкость. Диафрагмы f11 - f32 будут в самый раз, но это, конечно же, приводит к существенному увеличению выдержки, вплоть до 30 секунд даже в самый ясный день. Поэтому без штатива никак не обойтись. От этих забот избавлены только владельцы некоторых цифровых камер со специальным режимом ночной съемки в ИК-диапазоне. Там резкость можно наводить, ориентируясь на изображение в электронном видоискателе. Различные установки баланса белого при цифровой съемке не дают ничего, кроме монохромных картинок разного цвета, которые все равно придется обесцвечивать в Photoshop. Примеры приведены на фото 6. Если выставить баланс белого вручную по поверхности нейтрального цвета, получится черно-белый снимок с почти полной потерей цветовых тонов.
Творческие аспекты инфракрасной съемки
Применение какого-либо нового инструмента съемки оправдано только тогда, когда необходимо в рамках решаемой задачи. Вместо того чтобы искать объект съемки под фильтр, следует искать фильтр, наилучшим образом способный реализовать идею снимка. Во-первых, использование ИК-фильтра оправдано только для монохромной фотосъемки. Во-вторых, все предметы будут освещены только из одного источника - солнца, предметы выглядят контрастно, тени глубокие - это создает иллюзию ночного пейзажа, снятого при полной луне.
Как это использовать? Чтобы подчеркнуть мистику, сюрреализм какой-то сцены, когда мы описываем какие-то завершающие этапы развития, какие-то неясные нехорошие предчувствия. Заброшенные развалины, старое кладбище (фото 8), разруха (фотография 9). Военрук в нашей школе говорил: «Часовой должен все обойти и посмотреть, не все ли поломано». Если вокруг нас все «поломано», фильтр усилит атмосферу.
Когда в инфракрасном пейзаже присутствует ясное небо с отдельными облаками, то из-за контраста между черным небом и белыми облаками у нас чаще всего получается драматичная картина. Не исключено, что это впечатление как-то ассоциируется с похожей по распределению световых пятен атмосферой надвигающейся грозы - освещенные солнцем дома и деревья на фоне предгрозового черного неба. Пример: фото 5 «Тыквы для Хеллоуина».
Драматизм и мистика - необязательные эффекты от инфракрасного фильтра. Если в кадре не будет неба, или съемка будет проводиться в облачную погоду, можно получить фотографию с положительной энергетикой, выполненную в светлом ключе. Пример: приведенное ранее фото с водопадом.
Обработка снимков в Adobe Photoshop
То, что мы имеем на выходе из (цифровой) камеры очень далеко от совершенства: малиновое и нерезкое (фотография 10). Неудачный цвет лучше перевести в ч/б. Можно сделать это обычным путем, используя Image > Mode > Grayscale, но красный, зеленый и синий каналы будут смешаны по алгоритму, заложенному в программе. В условиях, когда из трех каналов информативен лишь один, это может привести к непредсказуемым последствиям. Лучше смешивать цветовые каналы в заданных пропорциях, для этого идем в Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, жмем там OK и в полученном окне отмечаем бокс Monochrome, варьируя бегунками «вес» каждого цветового канала. Рекомендую поочередно просмотреть содержимое всех трех цветовых каналов полученного изображения. Не исключено, что совсем не красный будет играть в вашем снимке первую роль. Например, изображения с моей камеры содержат более высокую резкость в зеленом канале. Но полностью избавляться от информации, содержащейся в других каналах, нецелесообразно, это приведет к повышенным шумам.
Все остальные манипуляции со снимком, такие как повышение резкости, яркости или контраста, ничем не отличаются от тех, что применяются к любому другому монохромному пейзажу.
Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать про инфракрасную фотосъемку пейзажа. Надеюсь, что статья послужит стимулом для новых творческих экспериментов. Желаю удачи!
