В 2012 году разработчикам попала шлея под хвост, и многие (но не все!) принялись форсить распиновку CTIA (Cellular Telephone Industries Association), она же - AHJ (American Headset Jack):
По сути дела, в этих распайках меняются местами контакты микрофона и «земли». Если подключить к аппарату гарнитуру с неподходящей распиновкой (например, классическую нокиевскую подключить к Samsung Galaxy) звук в наушниках будет заметно глуше, и не факт, что будет работать микрофон (в худшем случае, аппарат не обнаружит наушники вообще).
Чтобы определить стандарт гарнитуры, измерьте сопротивление между наконечником и основанием штекера TRRS при отпущенной и при нажатой кнопке пульта.
OMTP
- при нажатии кнопки сопротивление не меняется
и составляет порядка 30 Ом (сопротивление наушника).
CTIA
- сопротивление заметно больше 100 Ом, а при нажатии кнопки падает до тех же 30 Ом.
Для обеспечения совместимости аппаратов и гарнитур различных стандартов созданы переходники «CTIA and OMTP » . Вся прелесть в том, что данный адаптер преобразует как CTIA в OMTP, так и OMTP в CTIA. Приятно, что некоторые производители заботливо комплектуют свои гарнитуры такими переходниками. В качестве примера могу привести гарнитуры Ergo VM-901, Jabra RHYTHM, Philips SHE3595.
Но не таков наш соотечественник! Многие из нас предпочтут взять в руки паяльник и самостоятельно переделать гарнитуру раз и навсегда. Подробная инструкция по перепайке опубликована в статье «».
1. Переделка в пульте имеет свои недостатки. Дело в том, что в приличных гарнитурах микрофонная жила (или даже весь шнур) выполнена экранированным проводом, а функции экрана выполняет общий провод (GND). Разумеется, после переделки гарнитуры или при использовании переходника, общий провод становится микрофонным, а микрофонный - общим. Таким образом, общий провод перестаёт выполнять функции экрана и потребительские качества такой гарнитуры несколько снижаются. Конечно же, гарнитуру, шнур которой выполнен обычным проводом, такой переделкой не испортишь.
Вскрыв пульт вы скорее всего обнаружите несколько проводов GND, идущих от штекера и распаянных в разные точки платы. Например, общий экран и экран микрофонного провода. Или общий провод левого канала и общий провод правого канала. Отпаяв общие провода от платы следует обязательно соединить освободившиеся точки перемычками . А уже потом к любой из этих точек припаять тот провод, что раньше был микрофонным. После чего остаётся один из бывших проводов GND припаять туда, где только что был припаян бывший микрофонный провод.
Способ №1
2. Перепайка штекера - более грамотный способ переделки.
Способ №2
Должен указать на два неприятных нюанса:
Здесь я хотел бы собрать перечень аппаратов, работающих с гарнитурами OMTP. Имейте в виду, что модели одного и того же производителя могут иметь различную распайку, так что, работая со списком ориентируйтесь не столько на изготовителя, сколько на конкретную модель.
Буду благодарен читателю за пополнение этого перечня.
Amoi:
M821, V
Asus:
M10, Padfone
Bird:
A120, A130, A150, D515, D611, D612, D615, D636, D660, D680, D706, D716, D736, DV10, G118, M01, M07, M08, M11, M19, M29, M32, MP300, S1130, S1160, S1180c, S1186, S1190, S198, S199, S288, S296, S299, S570, S580, S590, S618, S661, S663, S667, S668, S669, S698, S699, S758, S768, S788, S789, S798, S799, S890, SC24, V09, V109, V5510, V5518+, V79
BlackBerry
: 8910, 8980, 9000 Bold, Curve 8330, Curve 8520, Curve 8900, Storm
Bravis
: Конкретные модели пока не назову
Changhong:
H5018
Coolpad
: 5855, 7260, 8150, B350, W711
Explay
старые модели: Atom, Infinity / GioNee GN868, Navigator, SL-240
Fly
(данные взяты с оф.сайта Fly ; возможны неточности): DS104D, DS106D, DS115, DS115+, DS116+, DS120+, DS124, DS125, DS128, DS133, E157, E158, Ezzy5+, FF178, FF179, FF242, FF243, FF281, FF301, Flylife 7, Flylife Connect 10.1 3G, Flylife Connect 10.1 3G 2, Flylife Connect 7 3G, Flylife Connect 7 3G 2, Flylife Connect 7.85 3G 2, Flylife Web 7, Flylife Web 7.85 Slim, FS404 Stratus 3, FS405 Stratus 4, FS502 Cirrus 1, FS551 Nimbus 4, IQ238 Jazz, IQ239 ERA Nano 2, IQ360 3G, IQ430 Evoke, IQ431 Glory, IQ436 ERA Nano 3
, IQ436i ERA Nano 9, IQ440 Energy, IQ4400 ERA Nano 8, IQ4401 ERA Energy 2, IQ4402 ERA Style 1 , IQ4403 Energy 3, IQ4404 Spark, IQ4405 Quad EVO Chic 1, IQ4406 ERA Nano 6, IQ4407 ERA Nano 7, IQ4409 Quad ERA Life 4, IQ441 Radiance, IQ4410 Quad Phoenix, IQ4411 Quad Energy 2, IQ4413 Quad EVO Chic 3 , IQ442 Quad Miracle 2, IQ443 Trend, IQ444 Quattro Diamond 2, IQ445 Genius, IQ446 Quad Magic, IQ447 ERA Life 1, IQ448 Chic, IQ449 Pronto , IQ4490 ERA Nano 4 , IQ4490i ERA Nano 10, IQ450 Quattro Horizon 2, IQ451 Quattro Vista, IQ4511 Octa Tornado One, IQ4512 Quad EVO Chic 4, IQ454 EVO Tech 1, IQ455 Octa EGO Art 2, IQ4601 ERA Style 2, TS 91, TS107, TS110
Gigabyte
: GSmart 1342, GSmart 202, GSmart Aku A1, Gsmart Maya, GSmart Mika M3, GSmart Roma R2
Goclever
Quantum 4
Haier
: w718
Hedy
: H601, H701, i530
HTC
старые модели: A3360, A3380, A9188, RoverPC, T9188, Z510D
Huawei
: C8560, C8650, T8600, U8650, U8800, U8950D
iconBIT
: смартфоны (не знаю, как планшеты)
Jinga
: IGO L2
Konka
: e5670, e860, e900, t600
Lenovo
старые: 580, A390, A500, A520, A60, A65, A668t, A66T, A750, A800 IdeaPhone,
A820, ET960, I350, P70, P700, P770, P700I
, S2, S2005A, S380E, S680, S750, S850E, S880; под вопросом: A660? A789? A830? S920?
LG
: (под вопросом) L90? P705?
Micromax
: A104, A091
Motorola
: MB511 FlipOut, MB600, MB855 PHOTON 4G, ME501, MT620, MT870, MT917, XT531 FIRE, XT681, XT800 GLAM, XT885
Neo
: N003
Nokia
: В основном OMTP поддерживают не слишком древние модели до 2011 года (см. модельный ряд Nokia по годам
). Официально заявлено, что OMTP поддерживают:
OnePlus
One
Philips Xenium
: W632, W732, W832
Prestigio
: 3501, 4040, 4045, 4055 Duo, 5044, 5500, MultiPhone PAP: 4040, 4045, 4055, 4500, 5044, 5400
Puledda
: F7
Samsung
: OMTP поддерживают модели до 2010 года включительно, правда за раскладушки середины нулевых не поручусь. А 2011 год для Samsung - пограничный, какие-то модели распаяны уже по новому стандарту, какие-то - по старому. См. .
Sharp
: 8288U, IS11H, IS12H, SH12C, SH8128U, SH8268U
Sony Ericsson,
модели, выпущенные до 2011 года включительно:
Live with Walkman (LWW), Xperia arc S, Xperia E, Xperia Lt, Xperia Pro, Xperia WT19i, Xperia X1/X2/X5/X8 и т.д., Xperia Mini ST15i, Xperia ST18i, Xperia Neo V и др.
Telefunken
: TF-MID7805G
Tianyu
:Q10, W616, W706, W800
THL
: T200/T200c, V10, V11, V7, V8, V9, W1, W2, W3
Zopo
: ZP200
ZTE
: Geek, N880, N880e, N880s, N960, U880, U960s, U970, V680, V889D, V960, V987
Acer:
Iconia A1-810 (планшет), Liquid, S120, Z330, нетбуки
Alcatel OneTouch
: 1016D, 2036 3G, Idol 3, Idol X 6040, M’POP 5020D, Pop2, Pop S7 7045Y, Pop Up 5
Amazon Kindle
: Fire, Touch
Apple
: все iPhone, iPad, iPod. Увы, не взирая на стандартную распайку, чисто яблочные гарнитуры нормально работают лишь с айфончиками. Обладатели нормальных смартфонов смогут использовать эти гарнитуры лишь как наушники - микрофон не работает, кнопки управления на пульте не работают. Впрочем, сторонние производители нередко выпускают гарнитуры CTIA, годные как и для яблокофонов, так и для смартфонов.
Archos
: 104, 105, 120, 204, 400, 402, 404, 405, 500, 504, 530, 540, 560, 604, 605, 704, 705, AV120, AV140, AV320, AV340, AV380, AV410, AV420, AV440, AV460, AV480, AV500, AV510, AV5100, AV530, AV540, AV560, AV580, AV700TV, AV710, AV740, AV760, AV780, PMA420, PMA430, XS100, XS200, XS202, XS202S
Asus
: FonePad 7, TF700, Zenfone 2, Zenfone 4 A400CG, Zenfone 5, Zenfone 6, Zenfone GO ZC500TG
Blackberry
: 8110 Pearl, 8120 Pearl 2, 8130 Pearl, 8130 Pearl 2, 8300 Curve, 8530 Curve, 9000 Bold, 9530 Storm, 9670 Style, Bold / Onyx 9700, Bold 9650, Bold 9780, Curve 2 8930, Curve 3G 9300, Curve 3G 9330, Curve 8300, Curve 8300, Curve 8310, Curve 8320, Curve 8330, Curve 8520, Curve 8900, Gemini, Javelin, Niagara, Onyx 9700, Pearl 3G 9100, Pearl 8120, Pearl Flip 8220, Pearl Flip 8230, Playbook, PlayBook, Storm 2 9520 / 9550, Storm 9500, Thunder 9500, Torch 9800, Tour 9630
Blackview:
BV2000s
Creative
: 16GB, 32GB, 8GB, Micro, Micro N200, MicroPhoto, Mix, MuVo Chameleon, MuVo USB2.0, MuVo2, MuVo2 FM, MuVo2 X-Trainer, MuVo2 XT, Nano, Nano Plus, Neeon, Neeon2, Nomad Jukebox 2, NOMAD Jukebox 2 3, NX, Portable Media Center, S200, Sleek, Sleek Photo, Slim, Sport C100, Stone, Stone Plus, T100, Touch, TX, TX FM, V, V Plus, V100, V200, Vidz, Vision, Vision W, Wav, X-Fi, Xmod, Zen, Zen 4GB, Zen NX, Zen Vision, Zen Xtra
Crown
: планшет 8″
Cube
: Talk 9x (планшет)
Dell
: Digital Jukebox (DJ), Pocket DJ, Pocket DJ Ditty, Pocket DJ20, Pocket DJ30, Streak
DNS
: ноутбуки
Ecoo
E04 Aurora
Explay
новые: HD Quad
Fly
(данные взяты с оф.сайта Fly ; возможны неточности): DS129, DS130, DS131, DS132, FF177, FF241, Flylife 8, Flylife Connect 7.85 3G Slim, FS401 Stratus 1 , FS402 Stratus 2, FS403 Cumulus 1, FS454 Nimbus 7, FS454 Nimbus 8, FS504 Cirrus 2, FS504 Cirrus 3, FS504 Cirrus 4, FS551 Nimbus 1, FS551 Nimbus 2, FS551 Nimbus 3, IQ320, IQ400W ERA Windows, IQ432 ERA Nano 1, IQ4412 Quad Coral, IQ4414 Quad EVO Tech 3, IQ4415 Quad ERA Style 3 , IQ4416 ERA Life 5, IQ4417 Quad ERA Energy 3, IQ4418 ERA Style 4, IQ4501 Quad EVO Energy 4, IQ4502 Quad ERA Energy 1, IQ4502 Quad ERA Energy 1, IQ4503 Quad ERA Life 6, IQ4504 Quad EVO Energy 5, IQ4505 Quad ERA Life 7, IQ4514 Quad EVO Tech 4, IQ4515 Quad EVO Energy 1, IQ4516 Octa Tornado Slim, IQ452 Quad EGO Vision 1, IQ453 Quad Luminor FHD, IQ456 ERA Life 2, IQ457 Quad Universe 5.7, IQ458 Quad EVO Tech 2, IQ459 Quad EVO Chic 2, MC131, TS112, Wileyfox Swift
Highscreen
: Boost 2 SE
HTC
новые
: Alltel Hero — CDMA, Wildfire, Aria, Arrive, AT&T Desire, Desire (CDMA), Desire 210, Desire 310, Desire 600, Desire 700, Desire S, Desire SV, Desire X, Droid Eris, DROID Incredible 2, Droid Incredible ADR6300, EVO 3D, EVO 4G, EVO LTE, EVO Shift 4G, Explorer, Freestyle, Google Nexus One GSM, HD7, Hero GSM, Imagio, Incredible S, Inspire 4G, Merge, Mytouch 3G 1.2, myTouch 3G Fender, myTouch 3G Slide, myTouch 4G, One M7, One S, Sensation XE, Smart, Spark, Sprint, Sprint / Verizon Touch Pro 2 XV6875, Sprint Nexus One CDMA, T-Mobile G2, T-Mobile HD2, Thunderbolt, Touch HD, Verizon, Verizon Bee, Wildfire S, XV6975; все HTC Windows Phone
: 7 Mozart, 7 Pro, 7 Trophy, 8S, 8X, 8XT, HD2, HD7, One M8, Radar, Surround, Titan, Titan II
Huawei
: Ascend G700, Ascend P2, Honor 3C, Honor 4C CHM-U01, Honor S4, Honor 6, Mediapad 7, P8 Lite, U8860, U8950D
iRiver
: CLIX GEN1, CLIX GEN2, E10, H10, H320, S10, T10, T20, T30, U10, U20, X20
Jiake
P6
Jiayu
: G2, G2F, G3S, G4, G4S
Jolla
:
Kyocera
: Echo, M6000 Zio, N, R, Rio E3100, SCP-8600 Zio
Lenovo
новые: A516, A536, A760, A850, A859, A6010, A7600, K3 Note, P780 IdeaPhone, S820, S856, Vibe
LG
: Chocolate 3 VX8560, Chocolate Bl40, Dare VX9700, enV Touch VX11000, G2, G2 mini, G3, G3s, G4, GT540, L Bello D335, L8, L65 Dual, L80 D380, L90 Dual, Nitro, Optimus Black P970, Optimus G E975, Optimus G Pro, Optimus L3 E400, Optimus L5 E610, Optimus L7 P700, Optimus L9 P760, Optimus Sol, P690, P705, P715, P725, Rhythm AX585 UX585, Tritan AX-840 / UX-840
Meizu
: M1, M2, MX4, Pro 6
Microsoft (Nokia)
: все Lumia, Nokia XL
Microsoft Zune
: 1st Gen., Zune 2nd Gen., HD
Motorola
: Atrix HD, Defy, Droid, Hint QA30, i856 Debut, Karma QA1, Krave ZN4, Moto X2, Moto X 2014, Photon 4G, RAZR MAXX, RAZR Spyder XT910, RAZR VE20, Rival A455, ROKR E6, ROKR E8, XOOM, Zine ZN5
Nexus
: 4, 5, 6, 7
OnePlus
Two
Philips
: i928, Xenium V387, Xenium W3500, Xenium W6500, Xenium W6610, Xenium W8510, E120, O’Neill Cruz
Samsung
: все модели, выпущенные после 2012 года включительно (см. модельный ряд Samsung по годам
.): Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy Ace II (GT-I8160), Galaxy Ace III (GT-S7270), Galaxy Ace Plus (GT-S7500), Galaxy Alpha (SM-G850F и SM-G850Y), Galaxy Ace (GT-S5830), Galaxy Beam (GT-I8520), Galaxy Core (GT-I8262), Galaxy Gio (GT-S5660), Galaxy Grand (GT-I9080), Galaxy Grand Neo, Galaxy J3, Galaxy Mega 5.8 (GT-I9152), Galaxy Mega 6.3 (GT-I9200), Galaxy Mini II (GT-S6500), Galaxy Note (GT-N7000), Galaxy Note 3 (SM-N900), Galaxy Note 3 Neo, Galaxy Note 4 (SM-G910F), Galaxy Note Edge (SM-G915F), Galaxy Note II (GT-N7100), Galaxy Pocket (GT-S5300), Galaxy Premier, Galaxy Round, Galaxy S Advance (GT-I9070), Galaxy S II Plus (GT-I9105), Galaxy S3
, Galaxy S III (GT-I9300), Galaxy S III mini (GT-I8190), Galaxy S IV mini (GT-I9190), Galaxy S IV Zoom (SM-C1010), Galaxy S4 (GT-I9500), Galaxy S5, Galaxy S5 Mini (en:Galaxy S5 Mini), Galaxy S6 (SM-G920F), Galaxy S6 Edge (SM-925F), Galaxy S6 Edge+, Galaxy S scLCD (GT-I9003), Galaxy Tab 3 (планшет), Galaxy Tab S SM-T805 (планшет), Galaxy Win (GT-I8552), Galaxy XCover II (GT-S7710)
SanDisk
: C140, C150, C240, C250, Clip, Connect, E200, e250, e250R, e260, e260R, e270, e270R, e280, e280R, Fuze, View
Sony Xperia
(без «Ericsson»!), выпуск после 2012 года включительно: Acro S, D5103, Go, L, M, Miro, P, S, Sola MT27i, SP, ST23i, ST27i, T3, VLT, Z1, Z2, Z3, Z5, ZR и др.
THL
: W100
UMI (YouMi)
X1
Wileyfox Swift
Xiaomi
: Mi 1S, Mi 2, Mi 2A, Mi 2S, Mi 3, Mi 4, Mi 4 LTE, Mi 4i, Mi Note, Mi Note Pro, Mi Pad 7.9, Red Rice, Redmi, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 2A, Redmi 3S, Redmi Note, Redmi Note 2, Redmi Note 4G
ZTE
: Axon, Nubia Z9 Mini, S6, V880E, X6, Z7, Z9, Z11 mini
МегаФон
Login
Многообразие распиновок не ограничивается двумя стандартами - CTIA и OMTP. Расширенный обзор распиновок гарнитур приведён в статье «».
И это ещё полбеды. Увы, одной лишь распиновкой не ограничивается трагедия несовместимости гаджета и гарнитуры. На рынке немало гарнитур со схемными наворотами, «благодаря» которым даже совместимую (с точки зрения распиновки) гарнитуру ваш смартфон может не распознать. В таком случае гарнитура в лучшем случае будет выполнять функции наушников.
Если гаджет (например, какой-нибудь андрофон) не поддерживает многокнопочную гарнитуру, то никакой переходник и никакая перепайка этой гарнитуры (например, от айфона) не позволит насладиться удобством кнопок «Перемотка», «Громкость» и т.д. В этом смысле переделка именно простых однокнопочных гарнитур, у которых между 3 и 4 контактом лишь микрофон, кнопка и конденсатор, оставляет твёрдую надежду.
Смежные материалы
Разъемный соединитель TRS (название образовано от английской аббревиатуры наконечник, кольцо, гильза) штыревого типа часто применяется в различных аудиоустройствах. Имеет несколько вариантов исполнения, 3,5-миллиметровый разъем (известный также как мини-джек) ориентирован преимущественно на наушники начального или среднего качества воспроизведения, а также может эксплуатироваться в микрофонных цепях, радиоприемниках, плеерах и различных мультимедийных гаджетах. Разъем данной разновидности довольно популярен также в мобильных телефонах.
Общий вид разъема 3.5 jack
TRS имеет три контакта стандартизованных размеров, что позволяет воспроизводить стереофонические сигналы. На штыревой части вилки соединителя, диаметр которой составляет 3,5 мм, выполнено три контактные области, которые расположены последовательно друг за другом и отделяются изолирующими шайбами.
На головную часть наконечника и следующее за ним кольцо подаются сигналы левого и правого каналов стереофонического вещания, ближайшее к корпусу кольцо предназначено для подключения земли, общей для этих каналов. На торцевой части наконечника выполнена дополнительная проточка, которая придает ему хорошо узнаваемую характерную форму. Такое исполнение позволяет фиксировать вилку в рабочем состоянии за счет соответствующего исполнения подпружиненного контакта розеточной части соединителя.
Назначение контактов разъема 3.5 jack
Самодельный соединительный шнур применяется в тех случаях, когда не хватает длины покупного изделия. Функции кабеля может выполнять практически любой двухпроводный кабель с экраном оплеточного типа. Для передачи сигналов хорошо подходят как витая пара, так и нескрученные провода.
Из-за небольшого количества рабочих контактов 3.5 jack распиновка не отличается большой сложностью Стандартная распайка изображена на нижеследующем рисунке.
Стандартная распайка 3.5 jack
3,5-миллиметровый джек TRS в ограниченном объеме находит применение в профессиональных устройствах, для которых характерно балансное подключение, используемое с целью улучшения качества. В этой ситуации немного меняется и принимает следующую форму:
Балансная распайка 3.5 jack
В обоих случаях для подключения используется пайка. Ее выполнение облегчается наличием на канальных контактах кабельной стороны отверстий для ввода жил. Контакт заземления подключается под зажим. Жилы предварительно обслуживаются.
Наверняка многие попадали в ситуацию, когда при шевелении провода у штекера, в наушниках появляются различные шумы или когда вовсе звук в одном из наушников пропадал и кратковременно появлялся, а потом снова исчезал, и как эта неприятная ситуация в конце концов выводила из себя. Дёрнули по неосторожности шнур несколько раз, заломили случайно, растянули - всё это приводит к частичному или полному обрыву проводников внутри. Или когда на телефонной гарнитуре отказывают микрофон с кнопками на пульте. Бывают ситуации и комичнее, когда от штекера отваливается кончик.
Этот мини-обзор условно будет состоять из двух частей. В первой части покажу, как я раньше колхозно ремонтировал испорченные штекеры от наушников. Но так или иначе, мне сей способ поднадоел. Поэтому вторая часть будет посвящена этим покупным разборным штекерам.
Я залуживаю эти проводки по такой методике
1)
Растапливаю немного канифоли на деревянной дощечке
2)
На жало BC(M)3 паяльника наношу немного припоя, и, погрузив конец лакированного проводника в канифольную лужицу постепенно разглаживаю нагретым жалом. Спустя сравнительно короткое время лак сходит и конец проводника оказывается лужённым. Сей процесс наглядно отобразил на анимированной картинке ниже:
Можно припаивать проводники к штекеру согласно распиновке, которую нарисовал в паинте:
Примечание. Существует 2 стандарта распиновки 4-контактных TRRS штекеров: OMTP (Open Mobile Terminal Platform) и более поздний CTIA (Cellular Telephone Industries Association), отличие их в том, что микрофонный и общий контакты - меняются местами.
Но предварительно нужно не забыть
надеть на шнур кусочек термоусадки
Затем на штекер сдвигаем кусочек термоусадки, чтобы он лишь чуть прикрывал собой бордюр на общем контакте
Тем временем нужно тонкими ломтиками нарезать термоклея
Этими ломтиками нужно набить полость внутри термоусадки до конца. Но не переусердствовать
Ещё раз проверить, чтобы край термоусадочной трубки лишь на миллиметр прикрывал собой бордюр
Получившуюся «шаурму» обдуваем феном или держим над открытым пламенем в крайнем случае. 
Излишки термоклея сами выйдут наружу
Которые легко убрать ногтём
На моём смартфоне данное поделие смотрится так, но вполне работает и при обычном пользовании довольно долго:
Способ с термоусадкой и термоклеем условно можно назвать второй версией ручного ремонта 3.5мм штекера, а вот так выглядит первая версия, кстати работающая до сих пор - про термоусадку я тогда и знать и не знал, поэтому запаянный штекер обмотал в некоторых местах полосками бумаги во избежание «коротышей» и сверху замотал полосками канцелярского скотча:
Упакованы заготовки были в пупырчатый пакет:
Собственно, их вид. Если присмотреться, то 3 штуки из набора выполнены кривовато
Контакты имеют жёлтое покрытие. Корпус же серебристого цвета
Достаточно широкое отверстие в хвостовой части
Размеры 33x6.4мм
Диаметр штекера правильный:
Конструкция разборная, корпус выкручивается.
Вид внутри. Самый крайний контакт, отвечающий за левый канал, имеет резьбу.
Внутренний диаметр корпуса - 5.5мм, диаметр входного отверстия для шнура 3.8мм
Пластина сбоку, отходящая от земли (GND), имеет Т-образную форму, для обжатия шнура:
С обратной стороны есть отверстие:
Надфилем легко соскабливается жёлтое покрытие:
У компьютерных наушников брата, которые я когда-то уже ремонтировал, случилась та самая комичная ситуация - отвалился кончик, который застрял в разъёме телевизора (с этим я отдельно разберусь).
Здесь уже чёрная термоусадка. Отремонтированным штекером пользовались очень долго, но по всей видимости ему таки суждено было сломаться.
Кому интересно, вид этого «кокона» на телефоне
Старый штекер отрезал и выбросил, - его место теперь займёт обозреваемый. Толщина шнура 3мм
Провода на шнуре я зачистил таким образом - левый канал (в красной оболочке) - практически под корень, оставив снаружи 5-6мм проводника, правый канал (в белой оболочке) - чуть подлиннее сделал миллиметров на 8, общий провод (в чёрной оболочке) - самый длинный. На провод нужно заранее надеть
корпус-капсулу и кусочек термоусадки 1.5см 
Припаиваю, обжимаю шнур. Так как наушники без микрофона, то контакты, отмеченные стрелочками можно закоротить, чтобы предпоследний контакт, который следует за общим, не оставался висеть в воздухе. Я пока обошёлся без этого.
Термоусадку сдвигаю вниз, не до самого конца, так как термоусадка в этот раз толстая и корпус может не закрутится. Затем обдуваю феном
Спускаю вниз корпус-капсулу, проталкиваю через его отверстие термоусадку, закручиваю. Всё.
Как вы поняли, термоусадка здесь уже играет роль уплотнителя, чтобы шнур не болтался во входном отверстии.
Довольно аккуратно получилось.
В разъёме смартфона 4-летней давности штекер сидит достаточно плотно, чтобы девайс не рухнул вниз
Из нареканий отмечу длинную ступеньку, являющейся частью общего контакта - не будь её, общая длина штекера в корпусе могла бы получиться короче. Маркость корпуса - очень хорошо собирает отпечатки.
С уплотнением более тонких шнуров во входном отверстии штекера трудностей не вижу, т.к. можно нарезать несколько колец термоусадок и поочерёдно ими обжимать один участок на шнуре, по принципу бутерброда.
В хозяйстве эти заготовки однозначно пригодятся.
В результате постоянных сгибов провода возле штекера 3,5″ типа Джек, могут появляться шумы в наушниках при шевелении соединения штекера с проводом, а то и вовсе будет пропадать звук на одном из наушнике. Иногда происходит обрыв общего провода, тогда звук искажается: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.
Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект. Или звука в ушах нет, но микрофон работает, или наоборот. А бывает из-за обрыва микрофонного провода вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.
Итак, разъемное соединение типа TRS предназначено для коммутации между собой приборов, например, наушников и плеера. Устройство состоит из штекера (plug) и гнезда (jack). Зачастую данный разъем просто ломается в том месте где провода заходят в сам разъем. Из-за этого у нас с вами может не работать либо правый или левый наушник или оба сразу. Причем иногда появляются посторонние шумы из-за обрывы провода в самом разъеме jack 3.5.
Вообще стоит отметить, что сама абревиатура TRS произошла от английских слов: tip (кончик), ring (кольцо) и sleeve (гильза). Среди русскоязычного населения установилось понятие, что «джеки» - это сам штекер, поэтому если употреблять в повседневной жизни первоначальное название разъема TRS, многие не поймут, о чем идет речь.
В зависимости от диаметра рабочей поверхности коннекторы подразделяются на:
По количеству выходов (pin) «джеки» подразделяются на:
Так же существуют гнезда двух типов: обычные, созданные под конкретную разновидность штекера и с переключателем - при вставлении штыря, устройство переключается из одного положения в другое.
Очень часто бывают ситуации, когда китайские разборные штекера, которые были установлены вместо монолитного поломанного «джека», не полностью заходят в гильзу или плохо фиксируются. Такие ситуации возможны при несоответствии диаметров гильзы и штекера. Поэтому, при выборе такого штекера вам желательно его внешний диаметр проверять штангенциркулем по всей рабочей длине.
Вставите в разъём рабочие наушники включите музыку. Если в работающих наушниках музыка не играет — у вас сломался разъём. Также если слышно шипение при шевелениях штекера — это значит что скоро полностью выйдет из строя разъём.
Сейчас в основном везде используется распиновка проводов наушников с микрофоном приведённая на первой картинке ниже но также и существует другая о основном она используется на старых телефонах и в телефонах некоторых производителей. Различаются они тем, что контакты микрофона и земли поменяны местами.
Здесь есть два различных варианта.
Следует отметить, что цветовая маркировка может варьироваться в зависимости от фантазии производителя и является весьма условной. Провод левого канала может быть зелёным, белым или синим цветом. Провод правого канала всегда маркируется красным цветом. Общий провод – медный (лакированный или без изоляции), но может быть и белым, если белый цвет не задействован под левый канал.
iPod Nano (4th, 5th Gen), iPhone (1st, 2nd, 3rd, 4th Gen), iPod Shuffle (3rd Gen), Cell Phone Connection iPhone headphone (handsfree)
1 — левый
2 — правый
3 — земля
4 — микрофон
Lenovo Thinkpad Edge & X Series Notebook audio
1 — левый
2 — правый
3 — земля
4 — микрофон
Samsung Galaxy S I9000, S8500 Wave headset EHS60AVNBE / EHS60ANNWEGSTA / EHS60ANNBECSTD/ GH59-09752A headsetSamsung Galaxy S2 i9100 headset should be compatible with Samsung Galaxy Note N7000, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, P7100 Galaxy Tab 10.1, 4G LTE, C3530, Ch@t 350, Galaxy 551 i5510, Galaxy 550 I5500, E2330, I100 Gem, i220 Code, i350 Intrepid, I9003 Galaxy SL, I9100 Galaxy S II, i997 Infuse 4G, Google/Samsung Nexus S I9023/I9020, Ch@t 335 S3350, Galaxy mini S5570, Wave 525 S5250, Star II S5260, Wave II S8530, S5780 Wave 578, Wave 533 S5330, Galaxy Gio S5660, Wave 723 S7230, Galaxy Ace S5830, Galaxy Fit S5670, Galaxy S 4G, Galaxy S WiFi 5.0, R910 Galaxy Indulge, S3850 Corby II, M190 Galaxy S Hoppin, M210S Wave2, M220L Galaxy Neo, M580 Replenish, C6712 Star II DUOS
Samsung i300, i330, i500, i700 handsfree / headset connector
Samsung OEM EHS64 Headset for Samsung Galaxy SIII GT-i9305 and some others
Samsung Series 9 Notebook headset (NP900X3D-A02DE)
Samsung SPH-a420, a580, a640, m220, m240, m300, m320, m330, Rant m540, Exclaim m550 SCH-R451C headset Samsung headset P/N: AEP010SLEB/STD
Samsung SPH-A880, SCH-U620, SCH-U540, SPH-M500, SCH-A950, SCH-A870, SCH-A930, SPH-A920, SPH-A940, SCH-A970, SPH-A900 BLADE, A900M, SCH-A990, SCH-U740 AEP204VBEB/STD Headset / Music
В некоторых моделях Самсунга контакт массы и микрофон могут меняться местами!
Нам понадобится ножик, паяльник, припой, канифоль. Отрезаем 5-10 см провода от штекера, убираем всю изоляцию со штекера, запомните последовательность проводов по цветам (иногда они отличаются). Зачистите провода и припаяйте их к 3.5 мм разъёму. Место пайки лучше залить термоклеем и сжать термоусадкой, так соединение прослужит значительно дольше.
Многие люди, регулярно пользующиеся mp3 плеерами и мобильными телефонами , для прослушивания музыки через наушники, наверняка попадали в ситуацию, когда в одном из наушников или сразу в обоих, вдруг переставала играть музыка. В чем могла быть проблема? На 90%, это обрыв одной из жил провода наушников. Очень часто обрыв бывает около штекера, то есть в том месте, где провод в процессе эксплуатации часто подвергается изгибам. На эту тему есть, но кое-что решил дополнить и от себя.
Фото - наушники вкладыши
У меня были куплены качественные наушники - вкладыши, которые нещадно эксплуатировал) в течении последних 2 - 3 лет. Примерно месяца 2 назад, пропал звук в одном из наушников.
Штекер пластмассовый
Определить место обрыва можно, включив плейер и путем изгибания провода наушников, медленно продвигаясь от штекера к наушникам, как только появится звук, значит в этом месте и есть обрыв. Таким образом, было определено место повреждения на проводе, оно и оказалось, как в самом распространенном случае, около штекера.
Штекер для наушников металлический
Штекер Джек 3.5 можно купить в любом радиомагазине, есть выбор на любой вкус, как в пластмассовом корпусе, дешевый, так и в полностью металлическом, более дорогой.
На следующем рисунке изображена распайка выводов штекера Джек 3.5 :
Целесообразен, только в случае если наушники качественные, с относительно толстыми жилками. Дешевые наушники, с тонкими проводками не имеет смысла чинить, они после починки прослужат недолго. Определить сечение жилок, можно пощупав провода пальцами. Если провод легко гнется и очень мягкий, скорей всего там жилы тонкого сечения, и большую часть провода занимает пластиковая изоляция. В проводе идут 3 или 4 жилки, из них одна или две, соединенных вместе, это минус или общий провод, и по одной жилке на левый и на правый канал. Иногда, если в доме есть домашние животные, в частности кошки, которые, как известно, любят все провода пробовать на зуб, проводки бывают перекушены. В таком случае, та часть провода, которая была повреждена, откусывается с небольшим запасом, зачищается и прозванивается мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если дальше провод идет целый и длина позволяет, соединяем пайкой, сращиваем провода. Место соединения проводов изолируется кусочками изоленты или скотча, и после на это место одевается кусочек термоусадки.
Термоусадка чаще всего усаживается после прогрева по диаметру в 2 раза. Для того чтобы её усадить, нужно прогреть зажигалкой, или если есть в наличии паяльный фен, можно воспользоваться им. Если же обрыв был около наушника, можно вскрыть ножом его корпус, обрезать провод, прозвонить, убедиться, что обрыв устранен и заново подпаяться. После пайки наушник можно легко собрать, используя секундный клей.
Также установив мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом, можно прозвонить наушники через штекер. То есть, мы прозваниваем сопротивлене проводов, вместе с подпаянными динамиками наушников, при прикосновении щупами мультиметра к контактам штекера. Сопротивление при прозвонке, на экране мультиметра может быть различным от 8 до 30 и более Ом. Это означает, что канал рабочий и звук в наушнике будет. Если на экране мультиметра единица, значит в проводе обрыв. При сборке наушника, нужно не забыть завязать кабель узлом, этот узел не даст вырвать провод от наушника при натяжении. На следующем рисунке видна схема соединения:
На этом рисунке видно соединение проводов с штекером и динамиками. Сам динамик, как всем известно, состоит из постоянного магнита и мембраны с наклеенной на неё катушкой динамика. Концы катушки припаиваются к контактам на динамике. Катушка напомню, прозванивается мультиметром в режиме омметра, это означает что когда мы прикасаемся щупами мультиметра к контактам штекера, мы измеряем её сопротивление, или говоря другими словами убеждаемся, что цепь штекер - провод - наушник у нас замкнута, и из наушников при подключении к плееру будет идти звук. Таким же образом, при наличии мультиметра, но отсутствии источника сигнала (плейера или телефона), можно проверить любые наушники на работоспособность. Автор инструкции - AKV.
Вот и наступил момент, когда очередные наушники вышли из строя. Работали бы сто лет, но самое слабое место современных наушников - провод в районе разъёма - опять дало о себе знать. Опять в магазин? Ну уж нет, слишком руки прямые. К тому же придётся искать точно такую модель, что непросто, ибо вкладыши постепенно вытесняются ненавистными (мною) in-ear ухосуйками. А звук у них неожиданно хороший для такого класса наушников.
Значит, берём в руки инструмент, и поехали. Под катом фотографий на 800 кБ.
По этой технологии я отремонтировал уже несколько пар наушников. Время жизни после такого ремонта по-прежнему зависит от качества самого провода, однако оно заметно больше, чем с завода. Старенькие мониторные наушники живут с подобным разъёмом уже пять лет, а кое-какие японские прожили всего 3 недели (до ремонта работали полторы).
Из материалов нам понадобятся:
Из инструментов нам понадобятся в первую очередь паяльник и плоскогубцы для тонкой работы.
Итак, пациент на первой фотографии. Для начала нужно освободить из резинового корпуса сам штекер. Для этого делаем такой надрез:
Обычно припаянные к штекеру провода заливаются пластиком, из которого формируется небольшой бочонок. Эта конструкция затем вставляется в заранее отлитый резиновый кожух. У этих же наушников кожух отлит, видимо, прямо на этом бочонке, и намертво к нему пристал. Аккуратно пошагово разобрать уже не получится, поэтому, сделав надрез, выламываем из пластика нужную деталь. Провода достаточно тонкие, чтобы практически незаметно оторваться. Результат:
Теперь нам нужно сделать из медной проволоки основу конструкции. Перед этим стоит почистить её наждачной бумагой. Сначала сгибаем вот такую петельку:
Она должна плотно надеваться на деталь со стороны контактов под пайку. Далее, придаём основе такую форму:
Основа готова. Образовавшийся крючок послужит для закрепления пружины, которая послужит защитой от чрезмерного изгиба провода. Теперь берём пружину, и раскручиваем несколько витков:
Выпрямленную часть пружины снова сворачиваем. На этот раз диаметр витков должен быть чуть меньше диаметра медной проволоки. Надеваем пружинку на крючок и зажимаем плоскогубцами вот так:
Припаиваем к основе штекер и пружину. На основе сразу лудим маленький участок, к которому припаяется общий провод. Несмотря на то, что пружина сделана из стали, паяется замечательно при помощи простого канифольного флюса:
Теперь берёмся за провода. Очищаем от изоляции небольшой участок:
Самое противное - избавиться от волокна, на которое накручены жилы провода. Для этого я зажимаю провод между ногтём большого пальца и подушечкой указательного, и движением, похожим на снятие изоляции с провода, дезинтегрирую проводок. Жилы собираю в кучку пинцетом и скручиваю вместе, а волокно обжигаю. Раньше обжигал сразу, но провода после этого становились хрупкими, лак сгорал на большой длине.
Для лужения использовал в качестве флюса таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота отлично снимает лак. Важно: её пары очень едкие, не допускайте их вдыхания или попадания в глаза !
Вот такой должен получиться результат:
Как видно, «земля к земле». Готовый провод продеваем сквозь пружинку, и приматываем к основе нитками, которые затем пропитываем суперклеем:
Припаиваем провода на свои места. Красный провод (правый канал) соответствует крайнему контакту. Зелёный, он же левый, паяем к среднему. Землю паяем к заранее подготовленному пятачку на основе.
То ещё кунг-фу, провода пружинят и никак не хотят оставаться на месте. Самое время проверить работоспособность наушников. Если всё ОК - делаем корпус.
Раньше я лепил его из кусочка холодной сварки. Весьма простой способ, даже не требующий описания. Единственный минус - в маленьких количествах довольно сложно соблюсти пропорции смешивания, и затвердевшая сварка может оказаться весьма рыхлой и непрочной. На этот раз я решил попробовать «домашний композит» - суперклей и пищевая сода. Технология довольно известная: насыпаем в нужное место кучку соды, аккуратно капаем туда суперклеем. Сода пропитывается за пару секунд, клей моментально схватывается, и мы получаем твёрдый и прочный пластик. Слой за слоем наращиваем объект, кое-где можно подкладывать слежавшиеся комочки соды вместо порошка.
Например, в промежуток между основой и проводами на этом фото:
Я предполагал, что это сложнее холодной сварки. Но действительность оказалась даже хуже, чем ожидалась. На этот процесс ушло добрых полчаса! Тем не менее, результат очень хороший. После обработки напильником я получил вот такой разъём:
После покраски в чёрный будет смотреться весьма неплохо.
Как видите, процесс для усидчивых. Но раз покупных 3,5 мм штекеров, кроме китайских, не найти, что делать? Плееры одной фруктовой фирмы имеют надёжное, но очень привередливое гнездо, в котором кривой китайский штекер просто не касается контактов. Как-то мне повезло купить несколько прямых мини-джеков от Neutric, которые оказались слишком велики и потому опасны для гнезда, а угловых найти в продаже не удалось. Поэтому, кому-то моя инструкция поможет, я уверен.
Обновка
Наконец покрасил. Краска на корпус легла замечательно, хотя стоило подольше работать напильником.
Ну и висячий тест. По-моему неплохо)
Ремонт стереонаушников. Обрыв кабеля. При обрыве кабеля часто приходится разбирать наушники полностью, делать схему наушников и всех соединений, а также прозванивать провода.
Воспользуйтесь этой статьей, если такая проблема у вас произошла. Для того, чтобы произвести разборку наушников, снимайте эластичное кольцо. Тут немного придётся растянуть кольцо с верхней его части и оно легко снимется.
Тут вы увидите три шурупа, крышка снимется при раскручивании. Теперь вы заметите динамик с проводками, которые подходят к нему. Сопротивление каждого из них 35-40 Ом.
Используя специнструмент - мультиметр или тестер, нужно вызвонить эти провода, опираясь на схему наушников. Не забудьте максимально добавить громкость.
Теперь распаиваем оборванные проводки. Внутри резинового кабеля от шекера будут идти 3 тонких витых многожильных провода, каждый из них разного цвета. Произведите зачистку механическим способом, и они легко обломаются от изоляции.
Если даже вы и не снимите изоляцию, канифоль прекрасно справится со спайкой и так, на основе хлористой соли цинка. После место пайки промывается водой. Сверху на провода надеваются трубочки, если хотите, можете обмотать изолентой под цвет кабеля.
Таким образом, вы самостоятельно сможете произвести ремонт своих наушников. Если проблема в штекере, то можете воспользоваться этой схемой наушников.
Благодаря очень удобному сайту www.kievapartmentsrent.com, любой человек может без проблем найти и снять апартаменты посуточно в Киеве центр, если ему нужно туда по работе или еще каким-либо причинам.
Брехуны,пишите одно,а схемы нет
Давненько не обновлял свой сайт - не хватает времени и сил, так как делаю ремонт в квартире. Но рано или поздно, все когда-то кончается, надеюсь и мой ремонт тоже. Теперь о главном.
Проанализировав вопросы, возникшие после статей о ремонте наушников, привели меня к тому, что нужно более подробно рассказать об устройстве и ремонте наушников для телефона, плеера и компьютера. Если по ходу статьи у Вас все же будут возникать вопросы, обратите внимание на предыдущие две статьи, это и. Возможно, в них Вы найдете ответы на вопросы, которые здесь не затрагиваются.
Конструктивно наушник состоит из корпуса и электромагнитного механизма . В свою очередь электромагнитный механизм сделан из катушки , мембраны и магнита .
Катушка представляет собой каркас , прикрепленный к мембране , на который намотана тонким медным проводом обмотка , имеющая сопротивление в пределах 20–120 Ом. К выводам обмотки катушки подается напряжение от источника звукового сигнала, например, плеера.
Внутри катушки находится постоянный магнит , прикрепленный к основанию корпуса. Между каркасом катушки и магнитом имеется зазор, и получается, что катушка легко перемещается вдоль магнита вверх – вниз.
Теперь, если к выводам наушника подать напряжение звукового сигнала, вокруг катушки возникнет магнитное поле, которое взаимодействуя с полем магнита, будет меняться в зависимости от полярности и мощности звукового сигнала. При этом магнитное поле будет перемещать катушку вверх-вниз относительно магнита, а, следовательно, и мембрану, которая колеблясь, будет создавать звуковые волны, а мы, в свою очередь, уже слышим их как музыку или речь.
Все наушники устроены одинаково, с той лишь разницей, что к некоторым добавляется микрофон или регулятор громкости. Для начала, давайте рассмотрим самые обыкновенные, без каких либо регуляторов и прочее, т.е. два уха и штекер. Такие наушники используются в плеерах и в простых моделях мобильных телефонов.
На рисунке видно, что от каждого уха выходят по две жилки разного цвета и заходят в штекер, или по буржуйскому - джек
. Цвета даны условно для более удобного понимания схемы.
Внутреннее устройство штекера (джека) так же показано условно, но именно таким образом провода распаиваются внутри него.
Здесь видно, что красная и зеленая жилки, идущие от контактов левого и правого наушника, являются основными
, и, заходя в штекер, припаиваются отдельно к каждому внутреннему контакту штекера, связанного с внешним контактом , вставляемым в гнездо плеера или телефона.
А вот синие жилки соединяются вместе, и являются «общим
» или «минусовым
» контактом. То есть получается, что относительно «минуса» сигнал от усилителя звуковой частоты левого и правого каналов подается на основные жилки левого и правого наушника. Таким образом, мы получаем стереофоническое звучание.
Теперь, даже если у Вас будут оборваны все провода, но зная схему, Вы сможете без труда восстановить полюбившиеся наушники. Просто берете от каждого уха по одной жилке и соединяете вместе – это будет «общий», а два оставшихся будут основными – левым и правым каналом. Ниже приведена стандартная принципиальная схема самых обычных стереофонических наушников.
Если Вы дружите с измерительными приборами, например, то определить в каком месте произошла неисправность и ее характер, вообще не составит труда.
Вначале представим наушники в виде двух катушек, имеющих какое-то сопротивление. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, и относительно «общего» контакта штекера производим измерение сопротивления катушек левого и правого наушников. Если наушники целы, то показания мультиметра будут одинаковы и находится в пределах от 20 –120 Ом.
А вот когда сопротивление одной из катушек наушника не определилось, или сильно отличается, то здесь поступаем следующим образом.
Фиксируем щупы мультиметра на «общем» контакте штекера, и контакте предполагаемой неисправной катушки. Аккуратно гнем шнур перед входом в штекер и в корпус наушника, следя за показаниями мультиметра. В каком месте показания будут скакать, значит это и есть поврежденное место. Теперь осталось только устранить неисправность, и наслаждаться стереофоническим звучанием.
Но бывают и тяжелые случаи, когда ты мнешь шнур, а реакции никакой. Вот тогда приходится все последовательно разбирать, и искать поврежденное место.
У кого нет измерительного прибора, поступаете следующим образом: вставляете штекер наушников в гнездо плеера или телефона, включаете музыку и также гнете шнур. Где музыка будет прерываться, или слышны щелчки – это и есть поврежденное место.
Также встречаются наушники, где вместо обычных проводов производитель ставит экранированный провод. Здесь экран (оплетка ) используется и как «общий» и как защита от наводок, а внутренняя жила используется как основная.
Здесь от каждого уха выходит одинарный экранированный провод, который заходит в небольшой пластмассовый или резиновый корпус произвольной формы, соединяется в схему, и выходит к штекеру уже двойным экранированным проводом.
Существует другой тип наушников, используемый для более серьезной гарнитуры. Вот тут всех, кто пытается самостоятельно отремонтировать наушники, поджидает засада в виде микрофона, переменного резистора и микропереключателя. Хотя если разобраться, то на самом деле страшного ничего нет для того, кто знает, как устроены простые наушники.
Как правило, эти элементы редко выходят из строя, быстрее покупается новый телефон , но все же, для общего развития, попробуем разобраться, что к чему. Возьмем, например, гарнитуру марки ALCATEL, здесь как раз имеется весь набор.
Запомните! Если придется вскрывать гарнитуру, чтобы найти неисправность, всегда начинайте поиск сверху - вниз, то есть, от входа наушников в гарнитуру. Вначале всегда проверяйте звуковой тракт. Так Вы никогда не запутаетесь, даже если и не знаете, по какой схеме сделана конкретная модель.
С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.
Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.
Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал , то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).
Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.
Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.
Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.
Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.
Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.
В предыдущих статьях, были описаны два способа ремонта наушников с микрофоном для компьютера, а именно: когда были вырваны провода из регулятора громкости, и когда перетерлись провода в слабых местах наушников, от чего в них появлялся треск, и периодически пропадала слышимость. Но было сделано одно упущение - я не стал делать полный разбор схемы. Сегодня мы это упущение устраним.
После того, как Вы разобрали наушник, в котором установлен микрофон, в глаза бросается клубок проводков, уходящий к регулятору громкости. Вначале разберем звуковой тракт.
Из этого уха выходит черный кабель с двумя жилками (2) и (3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.
Так вот, этот кабель, приходя от правого наушника жилкой (2), припаивается к одному из контактов катушки левого наушника и с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3), являющаяся основной или входом правого канала, уходит на регулятор, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.
Со второго контакта катушки наушника жилка с номером (1), являющаяся основной или входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор. Чтобы Вам было более понятно, привожу рисунок звукового тракта, ссылаясь на фото выше.
Звуковой тракт разобрали, и теперь в левом наушнике осталось разобраться всего лишь с двумя жилками, приходящими от микрофона. Их легко заметить, так как они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.
Здесь есть один момент, который надо знать. Так как микрофон имеет полярность подключения, у него есть «плюс» и «минус», поэтому, если случится так, что Вы не запомнили какой куда, расстраиваться не нужно. Припаиваете провода, собираете наушники, подключаете их к компьютеру, выходите, например, в Скайп, запускаете мастера. Если Вас не слышно, значит, разбираете регулятор громкости в месте, где пятижильный кабель заходит от левого уха, находите две жилки микрофона и меняете их местами. Одна жилка будет сидеть на дорожке «минуса» или «общей», а вторая будет припаяна к дорожке, приходящей к выключателю.
В любом случае, всегда ориентируйтесь по цвету проводов .
В процессе эксплуатации наушников для компьютера возник один недостаток, который надо устранить. Если Вам пришлось резать пятижильный кабель, то перед распайкой жил, обязательно завяжите его узлом как показано на картинке ниже.
Еще один совет. Никогда не жгите провода огнем, чтобы снять с них слой лака . Делать это надо ножом, наждачной бумагой или горячим жалом паяльника. Слой лака на жилках от гарнитуры для наушников лучше всего снимать паяльником.
Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.
Все. Провод хорошо облужен.
Если с первого раза не получилось, повторите процедуру еще раз.
И уже по сложившейся традиции посмотрите ролики о наушниках
Индивидуальные динамики, или, как их еще называют, наушники, предназначены для прослушивания информации (речь, музыка). Они очень часто используются как гарнитура к устройствам связи (рация или мобильный телефон).
Практически любой пользователь этих устройств хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда наушники перестают функционировать. Информация о том, как правильно паять наушники, поможет избежать затрат на приобретение нового устройства.
Наиболее вероятной причиной выхода устройства из строя может быть перетирание проводов внутри соединяющих кабелей, спровоцированное частыми перегибами. Чаще всего это происходит в местах присоединения провода к наушнику или штекеру. Изредка встречаются повреждения жил в середине кабеля, но это происходит в большинстве случаев из-за разового механического воздействия (кабель пережали дверью, ящиком и т. п.).
Определить, в каком из наушников оборван кабель, обычно бывает просто. При воспроизведении музыки поврежденный динамик молчит.
Чтобы обнаружить место перелома, нужно перегнуть провод под углом в 90 градусов, через большой палец вдоль всего провода.
Если жила провода перетерлась не до конца, то определить место обрыва можно при помощи тестера. Измеряется величина сопротивления между общим проводом и проводом, идущим к наушнику. Принцип определения заключается в изменении показаний прибора при изменении пространственного положения провода. Если контакт не нарушен, то, как провод ни крути, значения сопротивления, отражаемые тестером, будут постоянны. Иная картина будет наблюдаться при частично перетертом кабеле: показания на экране будут очень чутко реагировать на малейшие отклонения провода от первоначального положения.
Теоретически можно обойтись даже так называемыми народными методами. Обнаружить наушник с частично нарушенной целостностью контактов может помочь характерный треск в динамиках, раздающийся при раскачивании кабеля.
Общепринято поиск неисправностей в наушниках проводить в направлении сверху-вниз, т. е. непосредственно от самого наушника к штекеру. Наиболее характерные места поломок локализуются там, где находятся соединения. Зная неисправный канал и произведя разборку места соединения провода и динамика, можно с вероятностью 50% обнаружить место неисправности.
